Авторский сайт Филипповой Марины

Путешествие по Малайзии. Малакка. Первые ощущения. Часть вторая

mashalotus — Wed, 16 Jan 2019 19:18:10 GMT

День первый. Продолжение.

Разместившись в квартире, мы поехали в центр города. Был четверг и немного туристов. Несмотря на то, что наступил уже вечер, каким-то третьим, а может быть вторым чувством меня вывело к месту, где был первый форт португальцев и где Албукерки - главный архитектор Португальской империи сошел на берег. Я о нем много писала в связи с Гоа (Индия). Подробнее - http://kailash.ru/397.html?fbclid=IwAR27PGGnGyQkadGIHjCK-z8C63c5gn6Z-qFgf99Hd-GWoggGI2M5H_utnG0

Меня тянуло вверх, по лестнице и, конечно, там, на вершине холма стояла Церковь Святого Павла, где бывал святой Франциск Ксаверий - покровитель Гоа, о котором я также рассказывала в своем справочнике по Гоа. Очень интересные и немного зловещие истории.

Но если в Гоа португальцы задержались надолго, используя инквизицию в качестве давления на местное население, то здесь, в Малакке они вели себя довольно пристойно. Я иду по тем местам, о которых когда-то писала...

Вечер прибавляет ощущение нереальности и погружения в историю!

Сразу же надо отметить, что Малайзия представляет собой выборную федеративную конституционную монархию, которая состоит из 13 государств-штатов, трёх федеральных территорий (11 штатов + две федеральные территори). Девять штатов являются монархиями. Семь из них — возглавляются султанами. Но мы взяли для углубленного познания федеральную территорию Малакку, чтобы разобраться с ней с точки зрения интереснейшей истории, этнических пересечений и морского Шелкового пути. Хотя Малакка была центром первого султаната в Малайзии, сейчас здесь нет султана, и управление осуществляет губернатор.

Малакка находится на берегу Малакканского пролива. Этот пролив оказал большое влияние на развитие как города, так и всей Малайзии в целом. Совсем недалеко от города находится индонезийский остров Суматра. Здесь и начинается одна из историй Малакки - индуистская. Город начал отсчет цивилизованной истории лишь в конце 14 века, благодаря принцу Парамешваре, который спокойно проживал в индуистском государстве Шривиджая на острове Суматра. И однажды, а точнее - в 1396 году Парамешвар покинул остров и оказался здесь, по другую сторону пролива.

Второй день. Постепенно познаем историю Малакки

Здесь, в Малайзии соединяются многие культуры - китайская, индийская, малазийская, европейская, индонезийская. Потому и попробовать можно всякие "разности". Славится Малакка своими chicken ball.

Особенно популярно простое кафе в центре города - Chung Wah Chicken Rice Ball, куда все время стоит очередь. Работает кафе с утра и закрывается где-то часа в 3 дня. Попробовав очень острые блюда рядом с домом, на следующий день мы отправились в это уникальное кафе. Очередь была не очень большая. Что это за знаменитое блюдо?

Рядом с кафе стояла тележка с фруктами и напитками. Попробовали один - солено-сладко-кислый... Фу!... Но потом - понравился - очень утоляет жажду. Стоим же на солнце! Понравился один пожилой мужчина с серьгами и в кепке, который выбирал себе напиток. Вероятно, местный житель, или старый хиппи.

Так, отстояв где-то 30 минут, мы, наконец, были приглашены за стол. Иностранцев не было, только - китайцы. Говорят, что здесь, в этом кафе - самые лучшие рисовые шарики и самая вкусная курица, не говоря уже о соусе. Ну что же, попробуем! Сначала принесли рисовые шарики и соус. А затем... просто - курица!

Как приготовлена - загадка, но очень вкусная! Стоимость блюда на четверых - блюдо с курицей, рисовые шарики, напиток - 13 долларов. Дороговато... Но - это эксклюзив и часть экскурсионной программы.

Второй день пребывания в Малакке мы решили посвятить Музею истории и этнографии. Когда подошли к кассе, нам тут же сделали большую скидку. Даже не знаю почему...

И вот мы идем по залам прекрасного музея, который находится в здании Stadthuys на Голландской площади, которое было построено в 1660 году и служило официальной резиденцией голландских губернаторов.

Итак, в Малакке ярко прослеживаются четыре истории - индуистская, португальская, голландская, английская, немного - японская. Была еще и более ранняя история, но пока я ее четко не проявила для себя.

Итак, история первая, индуистская.

Когда-то, во 2 - 14 веках существовало древнее малайской царство - Шривиджая, а центр его находился на острове Суматра (сейчас - Индонезия). Оно было огромным! Во время своего наивысшего расцвета Шривиджая владела островом Суматра, западной частью острова Явы, частью острова Калимантан, Малайским полуостровом и частью современного Таиланда. В 14 веке, когда царство Шривиджая уже катилось к закату, суматранский принц Парамешвара, а сначала он был индуист, бежал по непонятным причинам из своего царства и прибыл на Малаккский полуостров, где обнаружил прекрасное местечко - река, холмы, морская гавань и местное небольшое поселение, которое занималось рыбной ловлей и выращиванием фруктов. Ему место очень понравилось!

Однажды, принц отдыхал под деревом мелака во время охоты и увидел лань, на которую напала собака. Лань, защищая себя, столкнула собаку в реку. Восприняв это как благоприятное знамение, принц решил выбрать это место центром будущей империи и назвал «Мелака» по названию дерева.

Надо сказать, что индуистский принц Парамешвара - пока еще темная история. Существуют несколько летописей, рассказывающих о нем и об образовании Малакканского султаната. И все они очень отличаются друг от друга. По одной из них - Парамешвара был принцем с Суматры, по другой - принцем королевства Сингапуры, по третьей - вообще не он образовал Малакку, а есть мнение, что Парамешвара - это вообще не имя, а кличка такая, которая давалась членам малаккской королевской семьи Не будем копаться в истории, если сами историки Малайзии не могут разобраться! Поэтому будем говорить о версиях малаккской истории.

История вторая, китайская.

Нам был интересен факт заселения Малакки китайцами. Позже вы поймете почему. По одной из версий, император китайской династии Мин - Чжу Ди, направил в Малакку посольство для того, чтобы наладить отношения с вновь образованным государством на Малаккском проливе.

В результате Парамешвара женился на китайской принцессе Хан Ли По и ему в наследство досталось, помимо золота и серебра, 500 прекрасный китайских девушек, которые прибыли в Малакку вместе с принцесой. Их всех удачно выдали замуж за местных жителей. А тут еще началось первое великое морское путешествие великого флота китайского мореплавателя и дипломата Чжэн Хэ. Одна из остановок как раз и была территория Малакки. Китайские моряки и дипломаты начали смешиваться с малайцами.

Так образовалась новая народность - баба-нёни, которой очень гордятся малакканцы. Представители этого смешанного народа занимали и занимают самое высокое положение в обществе.

О славном китайском евнухе Чжэн Хэ написано много. Мы неоднократно смотрели фильмы о его семи плаваньях через Малакку и государство Чампа - в Индию, а далее - в Африку. Я люблю читать что-то новое о нем, потому как споры о количестве и размерах кораблей ведутся до сих пор. В 1962 г при раскопках на месте судоверфи Лунцзян в Нанкине были обнаружены остатки флота китайского адмирала и дипломата. Размеры сухих доков нанкинской верфи Лунцзян предполагают, что ширина кораблей равнялась 50 метрам.

Чжэн Хэ - грандиозная фигура китайского средневековья. Да и Чжу Ди - китайский император династии Мин тоже прославился своими смелыми решениями, мечтами и их воплощениями.

Здесь, в Малакке в начале 15 века образовалась база китайского огромного флота Чжэн Хэ. Парашварам помогал адмиралу бороться с питаратами, которых в водах Малаккского пролива было очень много! Чжэн Хэ здесь знаменит и любим. В Музее истории и этнографии ему посвящен целый зал. А во внутреннем дворике стоит памятник великому китайскому мореплавателю.

Путешествие по Малайзии. Из Вьетнама – в Малайзию. Хошимин – Куала-Лумпур. Апрель 2017 год. Часть первая

mashalotus — Wed, 16 Jan 2019 13:27:27 GMT

Итак, путешествие по одному из городов Малайзии – Малакке.

День первый. Прилет в Куала-Лумпур и выезд в Малакку.

Вылетали из Хошимина, который находится на юге Вьетнама. Здесь я провела три отличных месяца. Стоимость моего билета до Малайзии из Вьетнама равнялась 60 долларам. Сюда входит - выбор места, завтрак, багаж 20 кг. , страховка. Лоукостер!

Для справки. Стоимость внутреннего перелета из Дели до Багдогры (Западная Бенгалия, Индия) - от 100 долларов. Но есть, конечно, подводные камни. На билете отмечен вылет из 20 ворот, на табло - из 9-х, вылетели с задержкой из 15-х ворот. Побегали... Но все понимали - лоукостер же!

В Малайзии подошли к паспортному контролю. Я немного нервничала. Ничего не заполняя, отдала паспорт, сделали сканер отпечатков двух указательных пальцев, поставили штамп. Итак, виза на месяц! Welcome!

Для справки. Не многих уже туристов пугает процедура сканирования отпечатков пальцев при въезде в страну. Она уже давно существует в таких странах как Израиль, Малайзия, Республика Корея, Индонезия, страны-участницы Шенгенской зоны, Великобритания, Япония, США, частично - Индия ( ETA visa), США. Бразилия, Иран... Многие россияне уже привыкли к этому процессу, но кто путешествует в первый раз, она может вызвать непонимание, например, в Китае, где плохо говорят по-английски. Если Вам покажут на аппарат, который находится на стойке прохождение границы - смело растопыривайте пальцы! Вам обязательно укажут, какие пальцы нужно отсканировать В Малайзии все говорят хорошо по-английски.

С Малайзией у меня связаны три истории. Первая - ночевали с мужем 14 часов в аэропорту, следуя из Дели во Вьетнам. Вторая - так и не закончилась. Был билет из Дели во Вьетнам на Малазийские авиалинии, но образовалась работа в Индии и я хотела поменять билет с доплатой. Но не получилось. А третья история - с моей свекровью. Она довольно длинная.
Захотела наша бабушка Женя в 80 лет посетить внука, который живет и работает в Индонезии, на прекрасном острове Бали. Попросила помочь купить билеты. Мы с мужем в это время были во Вьетнаме. К нам должны были приехать друзья, и я посоветовала взять дешевые билеты на Аэрофлот до Ханоя, лететь с нашими друзьями, посмотреть Хайной и Халонг, а затем через Малайзию перелететь на Бали. Когда покупали билеты через Малайзию, я даже не предполагала, что в этой стране - один из самых больших аэропортов в Азии. Малайзия, мол, маленькая такая Азия, потому аэропорт должен быть маленький
Все было хорошо, посмотрела бабушка Женя город Ханой, красивейшую бухту Халонг, а на утро должна вылететь через Куала-Лумпур на Бали. Ночью я решила проверить и начертить схему, как ей лучше передвигаться к рейсу в Малайзии. И вдруг поняла свою ошибку. Огромный аэропорт просто "снесет" нервы нашей 80-летней старушки! Она не говорит по-английски, никого рядом не будет... Бужу свекровь, которая тихо спит рядом, уставшая после экскурсий, говорю - беда, мол, извините!
Стали думать-гадать. Все чем я могла помочь - написать фамилию, номер рейса и слова просьбы помочь ей найти рейс в Куала-Лумпуре на английском языке. Это объявление повесила ей на шею. С ужасом смотрела, как она уходит вглубь аэропорта в Ханое. Такая "Киса Воробьянинова" с печальными глазами и объявлением на шее... Но все было сделано правильно. Ей оказывали повышенное внимание и дали в проводники человека, который проводил ее в Куала-Лумпуре до ворот вылета в Денпасар. Подробнее - http://kailash.ru/vyetnam/1517.html?fbclid=IwAR05kcXIqyR6CFnrdWV9Lu8hdanZ3agreu744s9IETuDZGtXZBGxPX5ja_o

И вот я в этой Малайзии. Аэропорт в Куала-Лумпуре , конечно, огромный, но очень удобный. А это история - о тележках. В аэропорту Куала-Лумпур обратила внимание на тележки. Они немного наклонены и есть ограничитель. Это очень важный момент! Во-первых, багаж не падает, а во вторых - сесть на нее невозможно.
Осенью прошлого года я сломала два пальца руки, сев на такую тележку в Нью-Дели. Даже не знаю, как это произошло. Но она упала на бок, я тоже, и пальцы левой руки оказались, не знаю под чем. В результате - месяц проходила в лангетке. О боли я уже не говорю. Ногти только сейчас приходят в себя. Хорошие тележки в аэропорту Куала-Лумпура!

Мы дошли до касс, где продаются билеты до Малакки (Мелаки), купили их за 6 долларов на человека в прекрасном автобусе. И через 2,5 часа были на месте.

Итак, Малакка или Мелака, как ее называют здесь, в Малайзии. Почему мы туда отправились? Во-первых, перелеты дешевые, во-вторых, история этого места очень интересна, в-третьих, проживание в трехкомнатной квартире нам, членам семьи из 4-х человек, обходится не так дорого и очень комфортно, как если бы мы снимали 3 комнаты в гестхаусе. Но - далековато от центра. Хотя, расстояние здесь не сравнимо с российским.

Забронировали квартирку через не очень популярный среди иностранных туристов ресурс - iBilik. Кухня - шикарная, газ есть, посуда есть, два туалета, три спальни, балкон, хозяйственная комната, где стоит большая стиральная машина, гостиная, телевизор и все прочее... 18 долларов в день на четверых.

Платим мы поровну. То есть по 9 долларов за день. Если бы мы снимали комнаты в гестхаусе, нам все это обошлось в 24 доллара на две семьи по минимуму и не в таких комфортных условиях (семья из трех человек - одна комната и для меня, мамы - еще одна комната). А здесь и для Макса нашлась отдельная комната, и для ребят, и для меня.

Но Интернета нет, увы! Но мы купили симкарту в аэропорту DiGi за 60 малайских рингит, что означает 13 долларов. Поэтому мы все пользуемся этой картой.
Нас встретили, разместили, обогрели и приласкали! Рассказали детали проживания и посоветовали передвигаться с помощью Grab car - аналог мирового Uber. А это - в три раза дешевле, чем на такси.

Бутан 2016. Часть 5. Такцанг-Лхаканг и последний день

mashalotus — Tue, 25 Oct 2016 15:14:57 GMT

Мы отправились в Такцанг-Лхаканг рано утром, Монастырь находится примерно в 10 км к северу от города, но дорога к нему занимает достаточно много времени. Часть группы первую половину пути решила подняться на гималайских понях. Надо сказать, ощущения сильнейшие! Пони шли по кромке тропы и казалось, что они норовят сбросить седоков в пропасть. Потому, следующий отрезок пути, который пришлось преодолевать пешком, мне показался раем! Нам надо было успеть до закрытия монастыря (13.00 до 14.00) не торопясь все осмотреть, сделать пуджу и помедитировать в одном из самых сильных мест Бутана. Такцанг-лхаканг – “гнездо тигрицы”, самый знаменитый монастырь Бутана и одно из самых священных мест страны. На фото: первая половина пути.

Название “Такцанг” переводится как “гнездо тигрицы”, и этому есть объяснение. Монастырь был построен в 1692 году в пещере, в которой в 7 веке медитировал Гуру Ринпоче. По легенде Гуру Ринпоче прилетел сюда, сидя верхом на тигрице, и медитировал 3 года 3 месяца 3 дня и 3 часа, чтобы победить живущих в пещере демонов. С тех пор пещера считается священной, и многие тибетские святые и известные буддийские практики приходили в Такцанг медитировать. Среди них был Миларепа, Пха Дампа Сангье, тибетская йогиня Мачиг Лабдрон, Тангтонг Гьялпо.

Известно о восьми пещерах на территории Такцанга; четыре из них относительно доступны. Та пещера, в которую вошёл Падмасабхава сразу же после полёта на тигрице, называется Тхолу Пхук. Другая, в которой он долгое время жил и медитировал – Пел Пхук. Падмасабхава указал духовно просветлённым монахам строить монастырь именно в том месте; и в монастыре до сих пор помнят его слова: «это будет держаться на склоне горы, похожей на геккона».

Пещера открыта один раз в год, на фестиваль в честь Гуру Ринпоче. На территории. где стоят монастырские здания фотографировать запрещено и все сумки сдаются в специальную камеру хранения.

На обратном пути произошла встреча... На доске написано: Пещера льва. Здесь Еше Цогьял практиковала Ваджракилая. Ваджракилая (Vajrakilaya) - гневное божество, представляющее сострадание и мудрость, помогает сконцентрировать ум в медитации, относится к гневным божествам медитации, считается гневным проявлением Будды Амогхасиддхи. Он – один из главных йидамов Школы Ньингма. Еше Цогьял была супругой Гуру Ринпоче и многие годы практиковала рядом с ним и достигла его уровня просветления. Некоторые школы тибетского буддизма признают ее - женщиной Буддой.

Первая половина спуска из монастыря закончилась прекрасным ланчем, быстрой дорогой, прекрасной погодой, ощущением легкости и молодого задора! Но уже прекрасный Паро дзонг "дался" с трудом - навалилась усталость. А вечером, при свете костра был концерт. Шестой день завершился

Последний, седьмой день пребывания в Бутане. На сердце и грусть, и радость расставания. Нет ни минуты разочарования, ни секунды раздражения, ни дня суеты или недовольства. Такое ровное, спокойное состояние удовлетворения, как будто бы сделала какое-то очень важное дело и надо идти дальше с приобретенным опытом. В Гималаях такое часто испытываешь. Надо отметить, что купив бутанскую бумагу, сделанную ручным способом, мы попросили ламу написать на ней мантру Падма Самбхавы: Oṃ Āh Hūṃ Vajra Guru Padma Siddhi Hūṃ. Лама пришел вечером в нашу гостиницу. Традиционных бутанских чернил в магазине в тот вечер мы не нашли, но купили краски и кисточки.Лама долго сидел над листами бумаги, а затем попросил взять все это в монастырь, где бы он ночью все написал, а утром, во время пуджи, мы бы все осветили. Тогда мы еще не знали, что лама, приглашенный нашим великолепным гидом - Еше, был настоятелем одного из самых старых монастырей тибетской традиции в Бутане! Ранним утром мы отправились в монастырь Кьичу Лхакханг, который основал царь Тибета Сонгцен Гампо в 7 веке.

Монастырь Кьичу Лхакханг в Паро. Раннее утро, дым печки и мандариновое дерево. Нас встречали монахи и настоятель монастыря, который рассказал интересную легенду. Всю территорию Тибета и Гималаев когда-то закрывала лежащая на ней гигантская демоница, мешая тем самым распространению буддизма. Чтобы её победить, царь Сонгцен Гампо приказал построить 108 монастырей, пригвоздив к земле все части её тела. 12 из них строились в соответствии с точными расчётами. В самом центре стоял храм Дхоканг в Лхасе. Далее три группы из четырёх монастырей на определённом расстоянии охватывали различные части тела. Монастырь Кьичу-лакханг входил в четвёрку самых удалённых и соответствовал подошве демоницы. Монастырь Джамбей Лхакханг в Бумтанге соответствовал колену демоницы.

Затем была пуджа, освещение всех купленных религиозных предметов в Бутане и мантры Падма Самбхавы, написанной на листах бумаги ручной работы. В конце пуджи в монастыре возникла суета, появилась полиция и пришла группа монахов. Они заняли весь небольшой основной молитвенный зал и началась большая пуджа. Оказывается, в этот день, члены царской семьи должны были посетить этот монастырь и заказали также пуджу.

Ну что же! Хорошее завершение путешествия! Без проблем, как-то по-домашнему, мы вылетели из тесной долины реки Паро, окруженной вершинами-пятитысячниками и во второй раз почувствовали, почему этот аэропорт считается одним из сложнейших и опаснейших на планете. А через некоторое время под нами открылась Канченджанга!

Бутан 2016. Часть 4. Паро и вокруг

mashalotus — Tue, 25 Oct 2016 14:56:26 GMT

Вот такие камни считаются знаком Наги или Лу - божества подземного мира и озер. Чтобы задобрить Лу, многие бутанцы приносят в дзонги или монастыри круглые или овальные камни. А вот такие - считаются знаковыми и священными. Данные камень стоит рядом со входом в Королевский Национальный парк.

Обратно наш путь лежат опять через перевал Дочу-ла.

На перевале и рядом с ним на глаза попадались небольшие деревья, покрытые белыми цветами. В конце февраля и начале марта в Бутане не так много деревьев расцветает. На вопрос о том, что это за такие красавцы, получили ответ - дерево Дафни или Волчеягодник. Из его коры в Бутане делают бумагу - Dezho или De-zo. Когда-то такая бумага использовалась очень широко. Большая часть религиозных священных писаний и текстов были написаны именно на этой бумаге. Использовались традиционные бутанские чернила, а иногда на ней писали и золотом. До сих пор ее используют для производства сувениров, а иногда - просто продают в рулонах. Мы приобрели ее на перевале, где увидели также и дерево Дафни в цвету..

Мы повесили лунгту на перевале.

Ехали мы ехали... и, наконец, приехали! Итак, Тселу Ней (Ней бутанцы называют сакральное место). По преданию, в этом месте Гуру Ринпоче сокрыл много терма, позже они были найдены тертонами. Одна из реликвий – это череп принцессы Чачам Пемасел, дочери тридцать восьмого короля Тибета, Тисонга Децэна или Трисонга Децена, умершего на руках Гуру Ринпоче (Падмасамбхавы) в Самье (Тибет).

В настоящее время реликвия находится в Ташичо-дзонг наряду с другими реликвиями. Название Тселу Ней означает пророчество долгой жизни. Сказано, что Гуру Ринпоче бросил пилюли долгой жизни в пещере Маратика в Непале, когда он выполнял практику Амитаюса (долгой жизни). Одна из пилюль достигла этого места и превратилась в камень. Поэтому, в первую очередь, это место знаменито как место Долгой жизни.

Вокруг небольшого монастыря находится много мест, где были найдены терма, а также следы пребывания Гуру Ринпоче.

Здесь почти не бывает туристов... и это очень чувствуется! Лама, а его семья следит за этим местом уже многие столетия, показал нам и фотографию черепа принцессы, и дал драгоценные пилюли. На стенах его небольшой кельи, которая примыкает к основному холлу храма, висели фотографии четвертого и пятого короля, а также их многочисленных родственников. Начался дождь и даже - ливень. Но он был в радость. После прекрасного ланча во дворе храма на фоне дождя, лама отвел нас в пещеру, где медитировал Гуру Ринпоче. Покидали монастырь при ярком вечернем солнце. Пятый день завершился, и мы были уже в Паро.

Часто по дороге мы видели, как бутанцы играют в дротики. Надо отметить, что национальным видом спорта в Бутане является стрельба из лука. В большинстве деревень регулярно проводятся соревнования по этому виду спорта. Вторым по значимости является командная игра на открытом воздухе кхуру, напоминающая дартс, в которой игроки бросают тяжёлые деревянные дротики с 10-сантиметровыми гвоздями в мягкие мишени, расположенные на расстоянии 10-20 м. Игроков можно встретить повсюду!

Паро - маленький город. Но известен он, в первую очередь, аэропортом, входящий в десятку самых опасных аэропортов мира, откуда мы должны были вылететь на седьмой день, а также монастырем Такцанг-лакхангом («Гнездо тигрицы»), где останавливался Падмасамбхава в IX веке. В нашем отеле не хватило одной комнаты, и я согласилась ночь провести в другой гостинице, которая должна была находиться рядом. Но путь до нее оказался не близким. Уже в полной темноте машина подъехала к величественному зданию, которое скорее было похоже на декорацию к фильму. Как выяснилось с утра, дворец Гангтей был построен более 100 лет назад Кушо Пинджором - дядей первого короля Бутана и губернатором долины Паро. В 1928 году дворец был реконструирован под резиденцию короля Бутана. А в 1940 году величественное здание и земля были переданы отцу первого премьер-министра Бутана.

В 1995 году дворец был переделан под отель, которым до сих пор владеют потомки первого премьер-министра. Комнаты сделаны в типичном бутанском стиле, и все вокруг "пахло" историей... Вот такое ночное и утреннее дополнение к программе я получила в последние дни пребывания в Бутане

Бутан 2016. Часть 3

mashalotus — Sat, 16 Apr 2016 12:44:00 GMT

К концу четвертого дня мы отправились в великолепный Пунакха Дзонг. Какое живописное место! Пунакха дзонг был построен в 1637 г. Нгаванг Намгьял Шабдрунг, основателем Бутана. До 1955 года Пунакха была столицей королевства, а сейчас в этом городе находится зимняя резиденция верховного духовенства страны. Надо отметить, что в Пунакха намного теплее, чем в Тимпху, а летом здесь жарко. Потому кхемпо - высший религиозный иерарх Бутана, зиму проводит в Пунакха, а лето - в Тимпху.

Пунакха дзонг похож на корабль, который спустился с гималайских холмов и остановился на берегу слияния двух рек: мужской - Мо-чу и женской - Пхо-чу. Так закончился наш четвертый день.

Утро пятого дня выдалось чудесным. Мы расположились в очень уютной гостинице. В Бутане все гостиницы имеют свой стиль и не ниже трех звезд, то есть, всегда есть электричество Смайлик «smile», горячая вода, душевая или ванная комната, подогреватели, электрические чайники и свежайшее белье.... В холодных районах - матрасы с подогревом. Интернет есть во всех гостиницах, но не всегда - в комнатах. А какие прекрасные завтраки, обеды и ужины! Итак, раннее утро, гостиница, портреты королей и прекрасные виды - Пунакха...

В этот день мы переезжали в Паро, поэтому день начался рано и нас ждал сюрприз - посещение женского монастыря Тало, который находится рядом со скромным домом родителей четырех королев (жен четвертого короля Бутана).

Монастырь без туристов и паломников стоял в полной тишине. Вокруг ступы располагаются изображения 84 махасиддхов.

Монахини готовились посетить Учение и потому все постепенно собирались в холле библиотеки. А мы. очарованные красотой и тишиной монастыря, покидали Пунакху - небольшой город, который был столицей Бутана до 1955 года.

Женский монастырь Тало. Погода нас радовала все дни! Что нам готовит Паро... Ведь мы едем в одно из сакральных мест - Тселу Ней (Ней - так бутанцы называют сакральное место).

Мы покидали Пунакху. Дорога была долгой и опять - через перевал Дочула, где мы должны были повесить тибетские молитвенные флаги, называемые лунгта. Перевал хмурился. По дороге остановились рядом с источником, который связан с Друкпой Кюнли (пост о монастыре Чими Лахтанг). Об этом источнике нам рассказали такую легенду. Сидел старик, напротив монастыря Чими Лахтанг. Место, где стоит храм, возвышается над рекой в виде треугольника, и с этого возвышения хорошо просматривается склон горы, где так долго сидел старик. Кюнли стало интересно, чем же он занимается, и он подошел. Старик читал мантры, которые направлены были на здоровье самого Кюнли. Старик оказался его большим поклонником. Друкпа Кюнли спросил его:
- Ты почитаешь Кюнли? А что бы ты сделал, если увидел его перед собой?
- Я бы все отдал ради того, чтобы увидеть его!
- Так вот я перед тобой!
- Нет, я не верю - засомневался старик
- А что надо сделать, чтобы ты поверил?
- Я знаю, что Кюнли хорошо может выпить. Так вот - выпей кувшин вина!
- Нет проблем!
Кюнли сходил в деревню, принес кувшин вина и выпил все до дна.
Но старик не унимался:
- А можешь ли ты показать чудо?
- Нет проблем!
И Кюнли вонзил стрелу в гору, откуда забил источник воды, который находится до сих пор и пользуется большой популярностью у всех проезжающих мимо.
А Кюнли не стал ничего просить взамен у старика, а просто удалился опять в то место, где позже его братом был построен монастырь Чими Лохтанг.

Бутан 2016. Часть 2

mashalotus — Sat, 16 Apr 2016 12:24:48 GMT

Монастырь Чери или Чагри Дорджеден. Идти в гору - часа два. Монахи попросили подождать нас наверху, где мы в одиночестве пробыли часа три. В перерыве после Учения, двое монахов прибежали и открыли все двери монастыря, сделали пуджу.

В Пунатхе Интернет не работал и дни были очень насыщены событиями. Поэтому не спеша, буду описывать уже происшедшее. Третий день был посвящен восхождению в монастырь Паджодинг. Нам обещали, что восхождение к нему немного сложнее и дольше, чем в предыдущий день. Но для меня оно оказалось невозможным ( по здоровью). Я смогла дойти только до высоты 3100 метров и возвратилась. Монастырь был построен в 12 веке и считается одним из самых священных мест в Бутане. О нем я напишу позже подробнее, несмотря на то, что достичь его я так и не смогла. Немного опишу впечатления группы. Очень сложный и долгий подъем. Но он того стоит. Место очень красивое и, в связи с отдаленностью - сильное.

Утро четвертого дня было солнечное и радостное. Мы отправлялись в Пунакху - небольшой город, который был столицей Бутана до 1955 года. улицы Тимпху - современной столицы Бутана только просыпались.

7 утра. А дети уже идут в школу.

Утренние зарисовки Тимпху. Дома.

Утренние зарисовки Тимпху. Небольшие садики и скверы.

Тимпху. Городские надписи. Hakuna matata - фраза на языке суахили, что буквально означает. "Жить без забот ". Еще одна достойная надпись - "Никогда не покидай свою мечту". Посмотрела и объявления на стенах . Все вполне современно - набор в группу современного танца для будущей карьеры.

Мы покидали Тимпху в прекрасную погоду. Может быть повезет, и перевал Дочула встретит нас благостно - мы увидим Гималайский хребет во всем его величии. Огромный Будда виднелся вдали на склоне горы и некоторое время провожал нас.

По дороге в Пунакху. С большим обоюдным удовольствием общались с местными жителями Смайлик «smile» Говорят, когда в Гималаях показывают язык - это означает огромное удовлетворение.

Перевал Дочула был благостен. Гималайский хребет предстал во всей своей красе. Жаль, что айпад не может передать все величие! Но эта картинка останется в памяти.

На перевале Дочула был возведен мемориал из 108 ступ в память о погибших воинов в военном конфликте в 2003 году. Его построила мать 4-го короля Бутана.

На перевале Дочула

Здесь же находится информация о всех пиках, которые можно видеть с перевала.

Поехали дальше... Спускаемся в теплую долину.

И какая дорога без изучения лавочек! Что же продают для местных жителей? Помидоры и огурцы, перец чили, конечно, а как же без него! Картофель разного вида, фасоль...

Здесь продаются также сушенные грибы, которые так любят бутанцы! Надо сказать, что на ужин или ланч всегда есть блюда с местными грибами. Очень вкусно! А еще - цветы для супа, "заезжие" арбузы из Индии, местная зелень и многое другое!

И вот мы прибыли в храм Чими Лахтанг, связанный с "сумасшедшем драконом" - Друкпа Кюнли (здесь его называют - Кинле). Но это - большая тема. О храме, самом Кюнле и многочисленных легендах о нем я попробую рассказать завтра.

Итак, мы прибыли в храм Чими Лахтанг, связанный с "сумасшедшем драконом" - Друкпа Кюнли (здесь его называют - Кинле). Очень много легенд об этом месте. Но мы попросили ламу, который вел пуджу в монастыре, рассказать ту легенду, которой придерживаются монахи монастыря. Друкпа Кюнле - «Священный Сумасбород Драконовой Линии», побродив по Тибету, пустил стрелу в сторону Бутана. Она упала в местечке Мендегам, которое находится недалеко от перевала Дачула, где обитали в то время демоны. Надо было их как-то усмирить. И Кюнли, на месте, где сейчас стоит храм Чими Лахтанг совершил ритуалы, при помощи которых он превратил демонов в тысячу черных собак, а затем эту тысячу преобразовал в одну собаку, которую усмирил, поставив на нее ступу. После этих ритуальных действий, появилась белая женщина по имени Нэп, которая стала служить всем деревням вокруг. Позднее, в XV в., двоюродный брат Друкпы Кюнле построил здесь храм, получивший известность как храм Чими Лакханг. Название храма переводится: "Храм, в котором нет собаки". Нэп - стала покровительницей монастыря. Ее изображение находится в самом монастыре, куда приходят женщины и вешают на нее разные предметы. Просят о детях, молят об их здоровье. Если в семье нет детей, то здесь совершается пуджа. Семью благословляют пенисом Кюнли, изображения которого встречается везде в Бутане. Он сделан из бамбука. Но сейчас бамбуковый пенис хранится в сейфе, потому как его хотели украсть и король Бутана подарил монастырю другой - сделанный из слонового бивня. После ряда ритуалов, он приобрел такую же силу. В монастыре есть фотоальбом, где размещены фотографии детей, которые родились после такой пуджи и благословения. Вот такую историю рассказали там в монастыре. Фотографировать во время пуджи и внутри монастыря было нельзя. И мы придерживались этих правил.

На первой фотографии та самая ступа, которой Друкпа Кюнли усмирил черную собаку, состоящую из 1000 других и т.д. ... Как мы видим, черная часть ступы больше, чем белая и красная. В Бутане говорят, что черный цвет относится к нижним мирам, красный - к земле, белый - к высшим мирам. Так, в монастыре Чагри Гомпе (вторая фотография), рядом с алтарем Наги (повелительницы недр земли и воды) находится маленькая ступа, где черный цвет практически отсутствует. Он закрашен белым, хотя и проглядывается.

Бутан 2016. Часть 1

mashalotus — Sat, 16 Apr 2016 11:41:34 GMT

Бутан... Не могу пока писать о своих ощущениях. Потому как требуется время для осмысления и надо найти слова, которые пока не складываются в описание. Буду просто рассказывать о событиях дней. Первый день. Прилет в аэропорт Паро. Много написано о том, как самолет аккуратно и очень близко к склонам гор пробирается на посадочную площадку. Примерно такое ощущение испытываешь в Ладаке. Но там оно мгновенное, а здесь - минут десять наблюдаешь мастерство пилотов и, конечно, участвуешь в аттракционе под названием "Посадка в Паро". Страха не испытываешь, а лишь удивление... Быстро и четко работает визовый контроль под бдительным оком всех пяти королей. Багаж уже ждет рядом с лентой и все - перед тобой Бутан, солнце и чистый воздух и - весна.

В Викепедии прочитала, что "с 1971 года и по состоянию на 2014 год Бутан входит в число наименее развитых стран мира. Основу экономики Бутана составляют лесное и сельское хозяйство, туризм, продажа почтовых марок". Да, в этой совсем неразвитой стране поражает отношение к туристам, чистота и уровень комфортности гостиниц и прекрасное питание. Понятно, что в деревнях живут бедно. Но пока можно судить только по столице Бутана - Тимпху. Бедных не видно, нищих тоже, попрошаек нет. А вот люди выглядят вполне счастливыми и богатыми Смайлик «smile» На фото: На таких автобусах возят большие группы туристов. Все машины. которые мы видели на дорогах, в прекрасном состоянии. Нет ни одной старой или разбитой ( в сравнении с Индией или Непалом). Фото 2 и 3 - специальные рестораны местной бутанской кухни. Очень вкусно, немного остро и необычно! А подают еду в деревянных плошках.

По дороге из аэропорта в Тимпху тут же бросились в глаза такие знаменитые изображения пениса на стенах домов. Эта традиция берет свое начало в буддистском монастыре Чими Лхаханг неподалеку от Пунакхи, бывшей столицы страны Бутана. Он посвящен бутанскому святому ламе, учителю Друкпа Кинли - Божественному Безумцу, который прославился необычными методами. Немало легенд связано с этим ламой и его "Пламенным Алмазом Мудрости" Буквально сразу после прибытия в Тимпху и довольно плотного ланча, мы пошли осматривать небольшой музей - традиционный крестьянский бутанский дом. Вверху, рядом со связками так любимого местным населением красного чили, многие обнаружили висящий фаллос. И, конечно, вопросы - А почему, а зачем.... Одна из легенд повествует, что Кинле пришел как-то в одну деревню, где обитала демоница в образе женщины. Она все время посещала деревню и питалась ее жителями, мучила их и не давала покоя ночью. Лама остановился в том доме, который особенно страдал от нашествия демоницы. Ночью он услышал, что она пришла и вышел навстречу. - Ты такая красавица, давай займемся любовью, это намного лучше, чем поедать людей. Я очень хорошо это делаю - произнес лама. - Давай, - ответила демоница, - только ты умрешь от усердия. Я ненасытна. Они занимались любовью всю ночь и демоница еле-еле смогла выйти из дома, уже изрядно лишившись своих сил. Так продолжалось несколько дней, потому как демоница решила доказать, что она сильнее ламы. Но Кинле из ночи в ночь отнимал у нее силы, без перерыва занимаясь любовью. В конце всех концов, демоница полностью лишилась сил и не могла больше причинять вреда людям. А деревянные фаллосы стали вешать под крыши домов, чтобы демоницы помнили, как Кюнле лишил их сил, и что до сих пор он пребывает в доме вместе со своим чудесным "Пламенным Алмазом Мудрости" . На фото: в старом бутанском доме, одно из традиционный изображений пениса на стене бутанского дома рядом с монастырем Чагри

Ташичо дзонг. Царственный красавец! Рядом протекает Вонг Чу, что означает "Река Вонг". Нам пришлось задержаться по дороге в дзонг (крепость-монастырь). Пятый король Бутана в это время шел домой после молитвы в главном храме. Постояли, подсмотрели, увидели короля в желтых одеяниях, который отдавал указания рабочим, суетившимся возле флагштока. Фотографировать было нельзя. Ну что же! Здравствуйте, Бутан и Его Величество король - Джигме Кхесар Намгьял Вангчук! В такие места бутанские мужчины надевают белые шерстяные большие накидки, а женщины перекидывают через плечо узкие разноцветные полоски шелковой ткани

Ташичо дзонг. Здесь располагаются министерство внутренних дел, и секретариат, и министерство финансов. А также находится резиденция духовного лидера Бутана Дже Кхемпо, который отвечает за проведение религиозных обрядов и церемоний по всей стране. Он же является формальным главой южной ветви буддийской школы Друкпа Кагью тибетского буддизма. В храм иностранцев пускают без проблем. Фотографировать можно снаружи. Все очень демократично. Конечно, в правительственные здания вход запрещен... Странно Смайлик «smile» , а также не пускают в башню, где находятся останки 69-го Кхемпо, который в возрасте 61 года ушел с поста и удалился, чтобы посвятить себя молитвам и медитации. В 1997 году на девятый день третьего месяца согласно бутанскому календарю, он умер, сидя в прямом медитационном положении. Его тело оставалось в таком положении одиннадцать дней, осталось гибким и не показало признаков распада. Оно хранится в золотой ступе в башне. Вечерело и мы поспешили к большому чортену, чтобы успеть сделать вместе с жителями Тимпху, вечерний обход. День завершился.

Завтра уезжаем в Пунакху, потому не знаю, будет ли Интернет. Сегодня закончу еще один день нашего пребывания. День второй. Монастырь Чери или Чагри Дорджеден основан в 1620 году тибетским ламой, основателем Бутана Шабдрунгом в возрасте 27 лет. Именно с этого времени Бутан становится единым государством. Монастырь Чери сейчас является главным центром отшельничества и обучения для южной ветви Друкпа Кагью. Он стоит на крутом холме и путь к нему занимает примерно 2 часа. Это место впервые посетил Гуру Ринпоче в 8 веке. Шабдрунг провёл три года в строгом ретрите в Чери и часто останавливался здесь впоследствии. Когда мы подъехали к подножью горы, встретили монахов, которые спускались на Учения, проводимые вторым по значимости Кхемпо Бутана. Он даровал в Академии, которая находится рядом с рекой, посвящение 84 махасиддх. И монахи монастыря в полном составе отправились вниз.

Часть 2

Октябрь 2012. История семьи Судов

mashalotus — Thu, 17 Mar 2016 09:24:48 GMT

Город Куллу. Район Рамшила. Мы прибыли в гости в дом торговцев и меценатов - Судов. Суды – это торговцы и меценаты, которые столетиями поддерживали строительство храмов, помогали многочисленным паломникам, следующим по гималайским святым местам.

Эта удивительная семья живет в овеянном легендами месте – Рамшила, название которого в переводе означает "камень Рамы" или "скала Рамы". По преданию эти места упоминаются в истории о том, как помощник Рамы царь обезьян Хануман, сын бога ветра Ваю и апсары Пунджисталы, отправился в Гималаи за Мрита Сандживани – лекарственными травами, чтобы помочь исцелить Лакшмана, брата Рамы. Хануман нашел гору Сандживи, но не знал как определить, какие травы будут полезны для исцеления Лакшмана. Поэтому он оторвал от земли весь холм и на своей ладони перенес его в лагерь Рамы. По дороге Хануман отдыхал, и часть горы осыпалась. Рамшила – это место, где как раз и остался большой камень с горы Сандживи. Рядом с этим огромным камнем находится храм Ханумана. Самые значительные праздники для жителей города Куллу и всей долины начинаются именно с этого места: Холи, Дасера, Рали.

Мудрая бабушка Кришна из семьи Судов. Потрясающая женщина, которой 92 года и которая до сих пор ведет занятия по йоге и медитации.

Куллу. Мы сидели в теплой компании гостеприимных, веселых людей. Они показывали нам семейные альбомы и говорили о традициях свадеб, о том как воспитывают детей, что такое для них вера и бизнес.

И, конечно, по законам индийского гостеприимства - обязательный чай масала и легкая, острая закуска - самоса.

Бабушка Кришна - главная в семье. Ее любимый внук, который является наследником дома, где она живет, сейчас заботится обо всем хозяйстве, доме, магазине.

Джей показывает нашей группе дом, который состоит из четырех этажей. Все это сделал он сам. Его спросили, а что для него стоит на первом месте - бог или работа? "Конечно, работа, - ответил Джей, – с 5 утра до позднего вечера..."

На самом верхнем этаже дома, около крыш храмов, прекрасного вида на реку Биас и склон горы на противоположном берегу. Джей рассказывал о своей жизни, вспоминал детство.

Куллу. В этот раз мы много говорили о свадьбах. В прошлом году старшая дочь Судов, которая никак не хотела выходить замуж, наконец-то нашла себе пару. Надо сказать, что Суды уже давно "махнули на нее рукой". Кану, так ее зовут, то хотела стать ученым, то уйти в армию, то выйти замуж за простого крестьянина из верхних деревень. Уже вышли замуж ее младшие сестры, родили детей. А Кану оставалась одна. В прошлом году она познакомилась через интернет с солидным человеком из Мумбая (Бомбея) и через полгода они поженились. И очень удачно. Он оказался из хорошей семьи и сам довольно состоятельный человек. Непокорная Кану уехала в Мумбай и сейчас счастлива в суете большого города.

Джей рассказал о том, как готовятся к свадьбам на севере Индии, а именно в долине Куллу. Как девушки превращаются в кукольных красавиц. Это очень важная церемония и модно выглядеть так ярко и неестественно. Он показал фотографии подготовки к свадьбе своей младшей сестры.

Куллу. Семья Судов. А вот так после длительных приготовлений выглядит невеста, такой она предстает перед глазами своего жениха и всех гостей, такой она остается в фотографиях многочисленных альбомов в домах родственников семьи.

Мы с сожалением попрощались с семьей Судов и поехали знакомиться с жизнью Ашрама Вишну Деви Тертх, во главе которого стояла Мата Джи - родственница семьи Судов. Совершенно неожиданно настоятельница Ашрама оказалась на месте и пригласила нас в гости.

И опять мы пили чай, угощались печеньем, рассуждали о религии и жизни общины. Мата джи рассказывала о себе, показывала старые фотографии долины Куллу и строительства Вишну Деви Тертх, о своей работе и миссии. Рядом с нами деликатно расположился белый пес - любимец настоятельницы.

Еще один насыщенный эмоциями и открытиями день завершился. И главная его тема - свадьбы.

Марина Филиппова

Чать 3. Долина Куллу. Июль 2015

mashalotus — Tue, 15 Mar 2016 19:25:06 GMT

Чать 3. Долина Куллу. Июль 2015

Заметки-воспоминания об экспедиции "Люди Индии. Долина Киннаур и Спити." Июль 2015 год. Экспедиция приближалась к перевалу Рохтанг. И, конечно, сгущались тучи и туман... Перевал Рохтанг - один из самых коварных перевалов в западных Гималаях!

И вот группа в Наггаре! Тепло, уютно в гостинице "Шитал" . А под ногами - крыши Наггара, такие любимые и родные! ?

А на следующий день было солнце! И мы побежали по любимым местам. Кто - поздороваться, потому как не один раз бывал здесь, кто - познакомиться. Алеша Антонов - давний друг Наггара, всегда с фотоаппаратом... ; Мы в храме Трипура Сундри (фото - А.Антонов); встреча с дорогой Дургой

У храма Шивы и традиционный ритуал... Этот бычок Нанди многим помог

И, конечно, мы посетили самые сакральные места Наггара. Внизу, за храмом Шивы находится храм Угар Тары. Она считается сестрой Трипури Сундри. Сама богиня Угар Тара пришла из Лахула. 18-24 мая в Наггаре проходит большой фестиваль защитника Трипура Сундри и Угар Тары по имени Бахару. Он дает большую силу обеим богиням. Дорога к храму узкая и идет через старые дома. А на площадке перед храмом - великолепный деодар - гималайский кедр.

У храма Угар Тары. Беседа с пуджари (священником), который показал нам древние места силы. (фото - А.Антонов) И мы зашли к защитнику богини-покровительницы Наггара - Трипуры Сундри - Бахару

Еще одно удивительное место, где стоят небольшие храмы Шивы, есть и алтарь Вишну. А также, на одном из маленьких храмов Шивы с очень необычным лингамом как-то мы обнаружили изображение Индры.

На обратном пути мы встретили нашего друга, художника и специалиста по гималайской акупунктуре - Ринку. Он только что вернулся из Ладака, где провел почти месяц, совершая треки по горам. Он поделился опытом с нашим специалистом Таней Коми, затем мы пили травный чай и смотрели его художества. Фото 1 и 4 - А.Антонов

В связи с тем, что группа уехала из долины Спити на день раньше, у нас образовался один дополнительный день в Наггаре, и мы его с удовольствием провели в Манали, посещая храмы и лавочки.

В одном из храмов, после службы защитникам, монах на крыше разбрасывал подношения воронам. Такая интересная и неожиданная сценка...Фото 1 - А.Антонов

Последний день нашего путешествия - посещение имения Рерихов. Как же здесь все изменилось! Надо отметить, что здесь начал образовываться настоящий музей. Процесс этот не скорый, но уже заметны результаты. Лариса Сургина, куратор Международного мемориального треста имени Рерихов с мужем Дмитрием за 3 года своего пребывания в Наггаре проделали огромную работу. Это заметили все участники экспедиции, которые посещали имение еще в бытность сестры Урсулы. Появились новые залы, таблички, которые рассказывают о том или ином месте или событии, прекрасная информация висит там, где ей положено. Сейчас идет реконструкция и восстановление новой экспозиции зала, посвященного Юрию Николаевичу Рериху. ?

Путь был тяжелым, интересным и очень насыщенным событиями. И нам везде были открыты двери, а Гималаи давали свои уроки... Поэтому в конце пути обычно благодарят богов и Гималаи за пройденный путь и защиту от неприятностей. Мы попросили Дургу сделать пуджу благодарности у храма Трипура Сундри.

А напоследок - храм Чамунды и деревня Нашала.

А также - купание в водопадах. Восхитительное ощущение перед длинной дорогой в Дели и домой!

Основная группа сегодня ночью покинула Индию и большинство участников уже находятся дома. Марина Филиппова: Редко так бывает, чтобы собрались вместе такие прекрасные люди, путешественники, интересные собеседники с большим опытом познавания себя и Пространства. Мы ехали по сложному гималайскому пути в едином порыве, воспринимали каждый момент путешествия, как великую радость общения не только с Гималаями и их жителями, но и друг с другом. Спасибо большое всем участникам экспедиции за яркие впечатления от поездки! Нас было 12 человек. Очень знаковое число... И половина группы прошла кору вокруг Кайласа , либо посетили Тибет.

Гид - Марина Филиппова. Фото - Валерий Гаркалн

Часть 2. Кальпа и Нако. Июль 2015

mashalotus — Tue, 15 Mar 2016 19:10:07 GMT

Часть 2. Кальпа и Нако. Июль 2015

На перевале Джалори.
Закончилось наше пребывание в Великом Гималайском заповеднике и общение с таким интересным народом, проживающим здесь. Через перевал Джалори мы двинулись в Сарахан. И, конечно, задержались на перевале. Очень уже красиво здесь было утром! Настроение у всей команды было прекрасное.

По пути в Сарахан решили заехать в одно сакральное место - храм Шивы. Местное население считает его место большой силы! Выглянуло солнце и стало жарко. К храму вела крутая и длинная лестница. Поднимаясь по ней не могли удержаться и сделали небольшой фото сюжет, который можно назвать "Встречи на пути к храму".

Это месту уже 2000 лет. Но храм не очень старый. Каких-то 600 лет! Сюда приходят многие паломники за благословением и просьбами разрушить препятствия, если это нужно. Шива знает, какие препятствия разрушать, а какие надо преодолеть самому!

В храме нас уже ждал священник (пуджари), который благословил всю группу и пожелал хорошей и безопасной дороги и дал "обереги". Мы с удовольствием приняли дары - путь по Киннауру в Спити, через перевал Рохтанг - в долину Куллу был непредсказуем и тяжел

После посещения Великого Гималайского заповедника мы побывали в Сарахане, где с удовольствием окунулись в вечернюю службу, пение мантр и гимнов местными жителями в храме Бхимакали. Окна гостиницы и балконы выходили на горы. Муссонные облака рисовали невероятные картины! Можно было часами наблюдать как меняется небо, и как из облаков появляются священные пики Гималаев. А внизу неслась информация по проводам....

И вот экспедиция достигла сказочной Кальпы - дневней столицы Киннаура. Здесь всегда очень красиво в любую погоду, а погода радовала. Только вечером прошел дождь. В новой столице Киннаур - современном Реконг-Пео для путешественников делается разрешение на посещение долины Спити и прохождения пограничной зоны с Тибетским автономным округом. Красавица Кальпа! Здесь можно бродить часами! Жители Киннаура считаются самыми лучшими резчиками по дереву и металлу. И здешние храмы подтверждают славу киннаурских резчиков. Кальпа - древнее поселение, а киннеры - народ, который проживал в этих местах еще во времена прихода ариев. В древних индуистских текстах киннаров называли племенем полубогов. Наша группа с интересом изучала быт этих людей, неспешно бродя по узким улицам Кальпы.

На пути встречались величественные для этого места постройки, вот - женщина неспешно спускается по узкой дороге, а здесь местная жительница приводит в порядок одежду, - огромные корни древнего дерева крепко обнимают скалистый грунт... Кальпа!

Весь следующий день участники экспедиции гуляли по сказочным местам Кальпы. Солнце светило яростно, и все успели немного "подгореть". Но какие красивые места! Огромные золотые слитки скал сияли на солнце на фоне яркой изумрудной зелени. Глаз не оторвать!

По дороге шли женщины в традиционных киннаурских зеленых шапочках.. А участники экспедиции все любовались и восторгались!

До свидания Кальпа! Путь экспедиции "Люди Индии. Путешествие в долину Спити и Киннаур" лежит в сторону тибетской границы. Завтра мы свернем со старой Хиндустан-Тибетской дороги, которая проходит по Киннауру и берегу Сатледжа . Этот путь приводит в Тибет через перевал Шипки Ла. А наша группа двинется в сторону долины Спити и посетит места, которые обозначил Настоятель бонского монастыря Менри при нашей встречи - Нако и земли царства Гуге, когда-то принадлежавшие древнему государству Шангшунг.

По дороге в Нако находится поворот со старой Хиндустан-Тибетской дороги. Здсь нужно пересекать место, где сливаются две реки - Сатледж, который берет свое начало в Тибете и реку Спити. Вероятно, в Западном Тибете шли дожди, потому как Сатледж в месте слияния был шоколадным и бурным . Фото - Валерий Гаркалн. На фото: наши машины; дорога в Нако; шоферы отдыхают; слияние двух рек.

"Нако" в переводе с местного диалекта бодхи означает - "ворота". Именно здесь проходил самый удобный путь из северной и центральной части Индостана в долину Спити и Тибет, где с конца восьмого века укрепился буддизм. Из поселка хорошо виден снежный пик, который жители Нако называют Рио Пангил по имени местного божества. Его почитают и буддисты, и хинду. Еще здесь повествуют о великом строителе Рингчене Зангпо. Он переводил тибетские тексты и строил монастыри по долинам Спити, Лахул и в Ладаке. Великий буддийский монах пришел в Нако и, как всегда, за одну ночь воздвиг 108 ступ, монастырь, высадил деревья в долине реки Луж и создал озеро. Времени у него было мало, и приходилось напрягать свои силы, искать помощников у природы и окружающем Пространстве, чтобы выполнить такой объем работы! Это место известно также пребыванием индийского святого Падмы Самбхавы, который принес буддизм в Тибет.

Нако меняется постепенно. Строятся новые дома, так не похожие на прежние. Но пока прогулка по этому маленькому поселку погружает путешественника в древнюю историю, когда здесь проходили искатели приключений и караваны, следующие из Кашмира в древнее царство Гуге.

http://www.kailash.ru/1073.html
Посещая Нако мы вспомнили о царстве Гуге... Трое сыновей правнука тибетского короля Ландармы положили начало трём династиям: Гуге, Ладак и Пулань. Их владения распространились на многие земли - от Тибета до Кашмира и нынешней территории Пакистана. не только на Нгари, но и на нынешний Кашмир и часть территории позднейшего Пакистана. Это случилось в 10 веке нашей эры. Часть индийской территории штата Химачал Прадеш когда-то также входило во владение Гуге. Это - земли долины Спити и Нако. Интересно, что в 1626 году эти территории посетил иезуитский миссионер, португалец Антонью ди Андради, по его сведениям в стране было развито сельское хозяйство и ирригация, в тех районах, которые сейчас пустынны. Миссионер искал Шамбалу, а нашел - Гуге. Он прошел из Кашмира через Ладак и долину Спити - в Тибет. До сих пор о нем помнят в долине Спити и рассказывают истории, связанные с Андради. На фото: Нако и дорога, которая вела в тибетскую часть Гуге. Когда эти территории входили в состав царства Гуге, а ранее - Шангшунг. Именно об этом месте нам рассказывал Менри Ринпоче - настоятель бонского монастыря и просил обязательно их посетить

В Нако была погода разная. То солнце,то небо хмурилось и накрапывал дождь.

Один из самых красивых участков дороги - из Нако в Табо. В этот раз очень повезло. Не было бесконечно синего неба Смайлик «smile» Облака или легкая дымка так украшают горное пространство!

В Табо начался дождь и лил три дня. И это - в долине Спити! Здесь в это время года такие затяжные дожди бывают крайне редко. Надев все теплые вещи, наши путешественники с радостью познавали древние монастыри и храмы. Надо отметить, что в связи с дождями стало намного легче дышать и высокогорье совсем не чувствовалось, что было отмечено всеми участниками. Было легко и необычно...

Да, долина Спити в этот раз была необычной,загадочной...

Так как дождь лил третий день подряд, участники экспедиции приняли решение сократить программу в Спити на один день и отправиться в долину Куллу. Как бы чего не вышло.... А здесь всякое бывает! И камнепады, и сели... В день отъезда, из мокрой Казы, уже подъезжая к пропускному пункту, появилось солнце, и стали открываться высокие Гималаи.

Как я уже писала солнце постепенно пробивалась через облака и показывались красивейшие пики Великого Гималайского хребта. Приоткрыв свои суровые "лица", они торжественно уже смотрели на всех проезжающих по этому древнему пути. И вот - перевал Кунзум.

Кунзум означает «место встречи ибексов». Ибекс – горный козел, который практически исчезает из гималайских долин. Встреча ибекса сулит удачу в жизни. На перевале находится древнейший чортен (санскр. ступа) — буддийское ритуальное сооружение определенных пропорций, воздвигаемое над мощами Будды, великих святых лам и т.п. Здесь также находится храм Гефанг (Гейпан), главного божества земли Лахула, который покровительствует путешественникам, пересекающим перевал. Группе удалось увидеть ибексов, которые чуть не засыпали наш автобус камнями. Но какая удача без некоторого риска и волнений! Через пласты уже прошлогоднего снега наша команда направляется в сторону перевала Рохтанг.

Облака вновь сгущались, а машины уже ехали по многочисленным водопадам, в которых часть из них периодически застревала. Надо отметить, что наши машины проехали весь путь идеально, если не считать камень, сдвинутый вестником счастья - ибексом, который немного повредил наш автобус. Смайлик «smile» По дороге - остановки, прогулки и сбор сезонных гималайских трав.

Какие только сюжеты не встретятся на пути! Путешествуя по высокогорным дорогам индийских Гималаев, каждый раз удивляешься поведению индийский путешественников. Машина застряла в небольшом водопаде. Один из пассажиров забрался на крышу автомобиля и исполнил зажигательный танец, подбадривая путешественников. Не волнуйтесь! Будьте всегда счастливы! Все препятствия можно преодолеть, если воспринимать эту жизнь позитивно!

Лирические отступления и перерывы на душевную мягкость на фоне суровых будней прохождения Великого Гималайского хребта в муссоны.

Марина Филиппова

Фото - Валерий Гаркалн